Tips og Tricks.


Ja, kære læser, nu tror du nok du får den endegyldige opskrift på hvordan du laver en SLEMC vane-vinder-bil. Eller alternativt, hvis du mener at kende mig nogenlunde, opskriften på hvordan man laver en selvkørende SLEMC katastrofe.

Ingen af delene kommer til at ske - simpelthen fordi jeg aner ikke hvordan man laver en vinder, og heller ikke entydigt hvordan man laver en katastrofe. Konstruktionen af en SLEMC racer er tilsyneladende fuldt ud lige så kompliceret som raketvidenskab - nok nærmest værre, derhen jeg tror NASA har nemmere ved at regne ud om det blir godt med deres isenkram, end jeg har med en SLEMC racer. (OK, måske de bare er seje hos NASA - de har mig bekendt aldrig stillet til start i nogen SLEMC-serie, så man ved det ikke ...)

Selvom SLEMC reglementet er ret stramt, er der et hav af mere eller mindre okkulte parametre man kan ændre på. Om det er godt eller skidt, finder man ofte først ud af, når man stiller til start.

Nå-men ... ikke desto mindre, vil jeg prøve at skrive lidt løst og fast om hvordan hvilke muligheder man har, hvilke stumper der er til rådighed, og et par ting man i hvert fald altid kan gøre, og som aldrig har gjort noget ondt for mig. Snakken er mest henvendt til ikke-eksperterne, og er mere en listning af de parametre man kan lege med, end en egentlig guide.



Hvad er det vi gerne vil opnå?

Vi skal ha lavet os en hurtig og tilgivende bil, der gerne skulle fungere godt både hjemme og ude. Der er jo ret stor forskel på de baner vi kører på i løbet af sæsonen, og det nytter ikke noget at bilen er optimeret helt vildt til hjemmebanen, hvis den opfører sig som en løbsk ged, lisså snart man kommer hjemmefra. Mit synspunkt er, at det er vigtigere at man har en hurtig og tilgivende bil, frem for en bil der er i stand til at køre fænomenale omgange, for derefter straks uforklarligt at falde af. Du skal ha en bil, hvor du ved du har klokket i det, når du falder af. Hvis du i ny og næ, inderst inde ikke mener det var din skyld du faldt af, har du enten en manglende selverkendelse, eller en dårlig bil.



Karosseriet:

Vi starter med at væve i det allerede fra starten. Rent logisk burde det optimale karosseri veje 25.00 gram, være lav som bare fanden, og have det meste af sin vægt under akselhøjde. Meeen, sådan er det måske ikke altid i virkeligheden (det skrammel). Hvis nu der ikke er SÅ meget greb i banen, var det måske en idé med en lidt højere karosse, så man fik lidt mere tryk på det yderste hjul i svingene - hmm ... måske værd at eksperimentere med. Hvad så med vægten? - tjaee, min erfaring siger mig, at så længe man holder sig under 35-37 gram, er det ikke nødvendigvis et handicap.

Så er der længden og akselafstanden. Det er ret sikkert at en kort bil, typisk er hurtig, men er svær at køre, og skal køres meget rent (ingen store udskridninger). En karosse med kort akselafstand, men med en del udhæng (f.eks. Porsche GT1), er lidt roligere og nemmere at have med at gøre, og efter min mening et bedre alternativ end de helt korte biler. Decideret lange biler som f.eks. den der Maserati GT-ting, har vi jo set Carpo køre lynende stærkt med, men spør man mig, så vælg noget med middel akselafstand. Hvad så med bredden? Ikke ALT for smal, er min erfaring – man kan jo altid flytte hjulene ind under skærmene, hvis man vil eksperimentere – noget vi kommer til senere …

Generelt er det min erfaring, at det er en fordel, hvis karossen ikke er for stiv. Den må gerne kunne flex’e lidt. Bevares, man har set stive karisser køre godt, og slatne køre dårligt …



Chassiset:

Der findes grundlæggende 2 chassiser, udover dem til de originale Slot.it biler. Et flex chassis, og et stift. Det der følger med en komplet HRS, er flex varianten. Jeg ved ikke om det stive chassis laves mere, i hvert fald kan det købes mange steder endnu. Personligt er jeg til det stive chassis – jeg synes flex-tingen har mere tendens til at steppe i svingene.



Motorholder:

Der findes en del typer. Heller ikke her er der en der er den bedste. Mulighederne er:

- Sidewinder til 18 mm. sporhjul – den man får med til sin HRS

- Sidewinder til 19 mm. sporhjul.

- Offset sidewinder til 18 mm sporhjul (offset = lavere placeret motor)

- Inliner standard.

- Offset inliner (kræver specielle offset-kronhjul)

Motorholderne findes i en del tilfælde både i den hårde, og den bløde plastik. Jeg har ikke nogen mening om hvad der er bedst. Mht. offset eller ikke, er det forskelligt hvad der er bedst. Personligt hælder jeg dog nok til offset.




Motoren:

Som bekendt er alle Slot.it V12 motorer på nær 29000 o/min motoren tilladt i skrivende stund. PT.(29/10-07) er det V12/3 25k o/min. Man skal ha, hvis man vil vinde. Til gengæld er den ikke så nem at køre, som V12/2 25k motoren – så har du ikke ambitioner om at være med helt fremme, er V12/2 25k et glimrende valg. Til gengæld har Slot.it det med at sende en lind strøm af nye motorer på markedet, så hold øje med reglementet, for at se hvad du må bruge.



Hjul og aksler

Fælgene kan man ændre meget på bilens opførsel med. Det er ikke lykkedes mig, at finde de vises sten. Nogle biler kører godt med en lidt tung fælg (som f.eks. de nu udgåede Kai-fælge), andre kører bedst med en let fælg. Anyway – et skift af fælge kan betyde op til 2-3 tiendedele på en ca. 10-sek omgang, så der er virkelig noget at hente ved at eksperimenteremed forskellige fælge, og evt også at prøve både små og store fælge.

Aksler fås hule eller massive – jeg mærker ikke den store forskel.



Konstruktionen af bilen:

Heller ikke her er der en færdig opskrift. Der er dog nogle ting man med fordel kan tænke på. For det første er det ikke godt hvis karosseriet er ALT for tungt i toppen, så, generelt skal det originale interiør ud, og erstattes af noget lettere. Når du limer interiøret i, så sæt det med 2 klatter kontaktlim fortil, og én klat bagtil – på den måde tar’ du en masse stivhed ud af karossen, og det synes jeg som oftest gavner. Generelt bør der heller ikke være for meget vægt foran forhjulene eller bag baghjulene. Barber diverse plastik til lygter og luftindtag ind til et minimum, ligesom de der dimmere man skruer skruerne i på den originale bil, skal væk.

Selve montagen af karossen er der et utal af teorier om. Personligt bruger jeg de originale montagedimser, og limer dem fast med kontaktlim. Generelt er kontaktlim fremragende til slotrace. Det giver ikke duggede ruder som sekundlim gør, og det holder godt. Hotmelt er for det første forholdsvist tungt, og har desuden en vis fjedrende evne, som bestemt ikke er en fordel.



Tweaks

.. som den lidt woodooagtige disciplin det er at få bilen til at gå godt, hedder på nydansk. Så meget woodoo er der nu heller ikke over det i øvrigt.

Hvis bilen stepper, kan man starte med at lime motoren fast i motorholderen med sekundlim (hold karossen langt væk de næste par timer for ikke at få duggede ruder) Det at motoren kan vride sig lidt i holderen, medvirker kraftigt til stepperi – især på inlinere.

Hvis der stadig er problemer, kan man kigge på montagen af karossen. Generelt er det sådan, at jo mere slør, eller flex om man vil, der er mellem karosse og chassis, jo mere nem og eftergivende vil bilen være. Til gengæld er tendensen, at bilen bider bedre, jo mindre slør der er i montagen – ergo starter man uden slør, og tilføjer slør indtil bilen kører pænt og uden at steppe/vælte.

Har man en bred karosse, kan man eksperimentere med at ændre på sporvidden. Smal = meget greb, men mulige vælte-tendenser – bred = mindre greb, men giver stabilitet.

Endelig, kan man, som en sidste detalje, stoppe lidt konsistensfedt ind i montagedimserne, inden man monterer chassiset. Fedtet virker lidt som en slags støddæmper, bilder jeg mig ind.

Og ellers – eksperimenter derudaf – og prøv at lave en bil der er lynende hurtig – og supernem at køre – så skal resultaterne nok komme :-)